A 160 Km al Este de Hanoi se encuentra la Bahía de Ha Long. Declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994.  Abarca una zona protegida de 150.000 ha. Es además, desde el 11 de noviembre de 2011 una de las siete maravillas naturales del mundo.

Más de tres mil islas de piedra caliza irregular emergen de las aguas verde esmeralda de la bahía de Halong.

Ha Long significa “El dragón descendiendo”, ya que según la leyenda local, hace mucho tiempo, cuando los vietnamitas luchaban contra los invasores chinos provenientes del mar, El Emperador de Jade envió una familia de dragones celestiales para ayudarles a defender su tierra. Estos dragones escupían joyas y jade. Las joyas se convirtieron en las islas e islotes de la bahía, uniéndose para formar una gran muralla frente a los invasores, y de ese modo lograron hundir los navíos enemigos. Tras proteger su tierra formaron el país conocido como Vietnam. Ha Long significa «dragón descendente», un nombre que procede de una leyenda local.

Según otras versiones, las joyas eran perlas y la bahía fue creada cuando el dragón se lanzó al mar; al caer agitó la cola y ésta golpeó la tierra ocasionando profundos valles y grietas que acto seguido inundó el mar.

Nosotros llegamos en mitad del invierno Vietnamita. Nos encontramos con niebla y lluvia, que convertían el paisaje en algo, si cabe, más mágico e intrigante.

Las islas se desdibujaban en un horizonte de neblina y verdes apagados. Decidimos pasar la noche en la Bahia, en un antiguo Junco, junto con Hien que nos acompañó. La cosa fue sencilla, lluvia, viento y niebla. Lo bueno, los pocos juncos y la reducción de turistas. Es este otro de esos lugares en los que cuando llegas te sorprendes por la belleza, pero también por la masificación.

Muchas personas viven de este espectáculo natural. Las familias de los pequeños pueblos flotantes, en la que la mayoría de los hombres trabajan en los Juncos, mientras las mujeres se dedican a la pesca y a la venta luego a los propios juncos y turistas.

Pescados y mariscos frescos pueden ser comprados a los pescadores locales directamente desde sus barcas de remo e incluso pueden ser cocinadas en el momento para un delicioso almuerzo. En los pueblos flotantes hay de todo, gasolineras, colegios, centros de culto. Vivir sobre el agua.

Además de la magia que encontramos en el exterior, el mar ha horadado en el interior curiosas formas, cavernas enormes con estalactitas y estalagmitas dignas de un maravilloso cuento de Asia.

Pero yo tengo la sensación de haberme perdido en mitad del invierno a 20º. Con la lluvia que viene y va cuando le parece, el silencio de la niebla y descubriendo a medida que avanzamos una y mil islas más.

Escuetas playas desde lo alto. El tiempo no acompaña pero si lo hiciese no sé si me bañaría aquí, más bien no. El aceite de los motores de los Juncos, los residuos de las poblaciones cercanas hacen que el agua se vea sucia. No apetecible. Tras mi experiencia en el Rio de la Plata creo que voy a evitar estos bañitos contaminantes por unos cuantos años más.

Y no hay mucho más que hacer, cenar, leer, tomar un café en la proa, recordar que estás en este lugar y que las escenas te las vas a llevar siempre en el baul de la memoria.

Para alguien como yo, adoradora de las tormentas, de los temporales y de la lluvia al más puro estilo Mary Shelley, esto no es más que mi propia oda romántica particular. Un “Remando al Viento” sólo para mí.

Despertar por la mañana aquí es realmente maravilloso, la niebla se disipa un poco para luego volver a caer como un manto de plumas.

Los Vietnamitas tienen una gran imaginación. Nuestro amigo Hien trataba de que viésemos en las rocas la similitud con animales y formas. No es que yo crea que tenga poca imaginación, más bien al contrario, peor os aseguro que yo en estas dos, que son las más famosas del entorno, no soy capaz de ver a dos gallos peleándose…

Por la mañana temprano, bajamos a una de las casas flotantes de nuevo, esta vez habitada por un matrimonio de pescadores, allí encontré algunos restos de la civilización que fuimos, instrumentos de medir que traspasaron fronteras.

Y sin más, estos dos días han pasado entre admiraciones e interesantes conversaciones sobre la vida en Vietnam, las diferencias con Cuba y España, el origen del comunismo, su perpetuidad, el futuro de este país…y algunas risas y cuestiones más banales, que para eso estábamos aquí haciendo un paréntesis en el viaje.

Nuestro amigo Hien nos acompañó hasta Ha Long, fue muy bueno que pudiese venir con nosotros, pasamos un par de días muy buenos.

Hien habla español porque estudió en Cuba Económicas, hoy también trabaja como guía turístico en la zona norte de Vietnam. Si alguna vez visitais este país y necesitáis un guia, o os apetece conocer un poco mejor la realidad del norte, Hien es un estupendo guía, y no porque sea nuestro amigo, si no porque lo es. Os podrá ayudar con la búsqueda de alojamiento o en cuestiones menos habituales, visitas especiales, lugares que queráis conocer, comidas, visitas a las montañas, Treking, cualquier cosa. Hien representa, para mí, a la juventud de Vietnam, la que ama este país y desea que siga avanzando y conservando las tradiciones a la vez. Podéis contactar con él a traves de su email personal. (flying_without_winds@yahoo.com)

Pocas veces vereis en este blog que recomiende el uso de guías, creo que soy más del “hagaselo usted mismo”, pero en este caso, creo que puede aportar una visión interesante de este país aún desconocido.

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Llegamos a Vietnam tras una semana en Hong Kong. En el aeropuerto trámites para el Visado (no olvideis llevar 25$ por cabeza y un par de fotografías), tras una hora de burocracia salimos del aeropuerto, rumbo a la ciudad, que está a unos 30 Km de aquí. Hien nos fué a buscar y nos acompañó al hotel en la ciudad vieja de Hanoi.

La primera impresión es el caos y la belleza, Asia en estado puro y sin ningún tipo de vergüenza por lo propio.

En Hanoi se mezcla la elegancia exótica de la antigüedad con la nueva cara dinámica de Asia. Es un lugar donde lo medieval y lo moderno co-existen. Una ciudad con una mezcla de la gracia colonial y el ritmo de Asia.

Tiene una población estimada de 6 millones de habitantes y 4 millones de motos.

Pero Hanoi es historia, tras la separación de Vietnam del Norte y del Sur, Hanoi continuó su evolución paralela bajo uno de los dirigentes más conocidos del planeta; Ho Chi Min, o cómo le llaman aquí los jóvenes “El tio Ho”.

Hoy su momia descansa en un enorme mausoleo, al más puro estilo comunista en el centro de la ciudad.

Muy cerca se encuentra su casa y el palacio presidencial, que nunca utilizó como vivienda, ya que señalaba que era demasiado ostentoso. Ho Chi Min decidió ir a vivir con los trabajadores y durante años fue así, mantuvo una existencia humilde mientras trataba de llevar al pais a un escenario en el que la cultura y la educación para todos prevaleciese.

Hoy tanto su casa como los alrededores forman parte de un museo histórico, en el que también encontramos el templo de un sólo pilar, una ofrenda del antiguo emperador a su esposa y que trajo consigo la fertilidad.

En Vietnam existen muchas tribus diferentes, las del norte que aún viven en las montañas de Sapa mantienen sus rituales y una forma de vida atemporal bajo las nubes que cubren esta tierra de arrozales.

Quizás la muerte esté más cerca y ronde más a los vivos, quizás representando en madera todas las etapas de la vida de un humano comprendamos mejor la situación, pero sólo quizás.

Pero Hanoi continua con su ritmo endiablado, y aunque se nos aseguró que no podríamos soportar este caos, fue al contrario. Nos enseñaron a cruzar las calles casi nada más llegar, la frase es “o paras o te paro”, con esta premisa cruzas entre cientos de motos, sin ningún órden en el tráfico y te dejas llevar pro el ritmo de una ciudad que crece cada día.

La historia de Vietnam no s una historia alegre, al contrario.

La mayor parte de su historia, Vietnam estuvo gobernado por varias dinastías del Imperio Chino y algunas propias. No obtuvo la independencia hasta el inciio del Siglo X y la autonomía como país un siglo más tarde.

Este periodo finalizó cuando los franceses colonizaron el país a mediados del Siglo XIX, después, deurante la Segunda Guerra Mundial fué Japón quien los ocupó, pero respetando la autoridad francesa hasta más o menos el final de la Guerra, cuando trataron de exterminar al poder francés por sospechar de un apoyo a una posible invasión aliada. En esta momento Ho Chi Minh proclamó la República Democrática de Vietnam.

Al finalizar la Guerra, Francia intentó restablecer su control; pero falló y estalló la Guerra de Indochina que finalmente perdió. Los Acuerdos de Ginebra dividieron al país en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Durante la Guerra Fría, el norte recibió el apoyo de la República Popular de China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras que el Sur obtuvo el apoyo de los Estados Unidos. Rápidamente las tensiones llevaron a la Guerra de Vietnam que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses en marzo de 1973 y la toma de Saigón en abril de 1975. En 1976, Vietnam se unificó bajo el gobierno de Vietnam del Norte y tomó el nombre de República Socialista de Vietnam.

En 1978 Vietnam invadió la Kampuchea Democrática de Pol Pot y precipitó la caída de su régimen. Mantuvo unos 100 000 soldados durante toda la década de los ochenta.

Pero a pesar de los continuos conflictos hoy el pais es un pais que quiere paz y desarrollo, que merece un descanso.

Los contrastes son curiosos en esta ciudad que se desmonta, por un lado la tradición más pura y por otro la clara percepción de que se encuentran a un paso de una importante modernización. No obstante se mantienen las tradiciones, como la del matrimonio. Cualquier mujer vietnamita desea casarse y tener una familia antes de los 27 años. En la ciudad encontramos en varias ocasiones a chicas haciéndose fotos para su album, ellas sólas, disfrutando ese momento personal tan importante para ellas. La visión de los chicos jóvenes es mucho más realista, saben que deben conseguir un trabajo y medios suficientes para poder tener novia y casarse. Es muy normal entre los jóvenes que no existan largos periodos de noviazgo, antes del año se suelen casar y comenzar un vida juntos.

La influencia China es muy grande aún. El budismo mahayana es practicado por el 80% de la población, además el confucianismo y el taoísmo chinos han tenido una fuerte influencia y arraigo en el país pero generalmente se les sigue conjuntamente con el budismo.

El incienso omnipresente en este viaje hace que vuelen los deseos de los humanos rumbo quizás a otro plano de existencia donde la realidad mágica se hace más palpable.

El caos de lo bello y de los momentos de simpleza, tienen pájaros, si, pero cada mañana cuelgan las jaulas de árboles para que estos puedan disfrutar de un mejor entorno y se distraigan hablando de sus cosas con otras aves.

En el centro, el lago de la espada destituida, creado por una tortuga gigante, que se supone que aún habita las verdes aguas.

Pero la ciudad y su gente lleva otro ritmo, imágenes clásicas que uno observa en directo sin que esto resulte extraño.

El trabajo de las mujeres en cada rincón de Hanoi, la longevidad y la sonrisa desdentada convierten los minutos en casuales escenas de un mundo que “ya fue”.

Como si el cambio que se avecina no fuese a interferir lo más mínimo en el día a día de la gente.

Que al caer la tarde se reúne en las aceras para tomar la cena y beber cerveza, dejando que el resto del mundo siga con sus cosas, con buen humor y sobretodo con mucha tranquilidad.

Pero es palpable que el país va hacia delante. No hay carencia de empleo, muchas fábricas y multinacionales han elegido el país como sede de sus manufacturas. Además, aquí, siempre existe la posibilidad de trabajar en tu propia casa. Como en Marruecos, cada pueblo por el que pasas ofrece al que viaja un sinfín de productos y todo lo necesario para la vida, desde ladrillos y cemento para construir tu casa a alimentos de todo tipo.

La sociedad avanza a una velocidad exagerada para algunos. Hoy en Vietnam hay muchas diferencias entre clases. La especulación con el suelo y la vivienda ha provocado que desde hace unos años, la compra de una vivienda sea algo inalcanzable para el ciudadano medio.

Entre este caos, cada dia es un día nuevo, lo moderno y lo antiguo, las ganas de salir adelante, conviven sin que a nadie le llame la atención.

Y en los rincones vestigios de la historia que portan. Una gran parte de sus vidas, generación tras generación, aprendiendo a convivir y a salir de las situaciones difíciles con el talante más positivo posible. Envidiable, sin duda.

Pero Hanoi merece, sin duda, una visita. Sin esperar nada a cambio, sólo perderse por las calles de la ciudad vieja, aprender a degustar la deliciosa comida Vietnamita, reirse con la gente, charlas aquí y allí, sin prisa. Concluir el día escuchando historias y el murmullo de las motos, los niños, la gente, pasar por el teatro nacional para ver las marionetas sobre el agua, y seguir camino con la certeza de que aquí y ahora Asia se mueve.

Hong Kong no es ni colonia ni tampoco china, no es ni presente ni pasado, ni siquiera es un futuro que se pueda creer como tal.

Es bueno desintoxicarse y salir fuera de las murallas. Esto es relativamente fácil.

Cuando aterrizamos en HK lo hicimos en la isla de Lantau, donde se ha construido el enorme y moderno aeropuerto. Pero esta isla guarda una estupenda Cara B, en la que los bosques monzónicos, los ríos, las pequeñas aldeas de pescadores y las sinuosas carreteras que la rcorren realmente te llevan a esa otra realidad tras el hormigón armado de la ciudad que no duerme.

Para llegar a Lantau desde el centro sólo debemos utilizar la linea naranja del metro hasta su última parada, al ir saliendo de HK en algunas partes el metro ya circula por la superficie. Atónitos contemplamos como la ciudad se extiende sin aparentes límites, las zonas residenciales continúan y continúan, atravesando un gran puente llegamos a Lantau. Al salir del MTR en realidad tenemos la sensación de haber accedido de nuevos  otro centro comercial, paciencia, es el último.

En la estación de Tung Chung accedemos al último resquicio de civilización, las últimas zonas residenciales que imitan a una miniciudad en sí mismas.

Desde Tung Chung tomamos el autobús 23 hacia Ngong Ping. También hay un teleférico, que supongo será bonito como paseo, pero que el día que yo fuí no estaba en funcionamiento. Asi es que me tocó hora y media de autobús monte arriba. El autobús, un viejo ALSA de los que en sus tiempo seguro que recorrió alguna zona de Asturias o León y que hoy ha sido modificado para continuar haciendo rutas como esta, debía de tener al menos mi edad, pues recuerdo perfectamente ese tapizado ochentero, que aquí trataron de disimular sin mucho esmero. Nunca imaginé que volvería a viajar en uno de estos, y menos tan lejos de casa!

La carretera, como digo, es bastante sinuosa, con grandes desniveles en lo que el autobús hace un enorme esfuerzo por subir en primera a 20 Km/h. Cada curva es un desafío para el que baja de arriba.

Al llegar a la cima de Ngong Ping nos encontramos con la niebla húmeda que ya nos llevaba acompañando toda la semana, sólo que aquí, como hay mucha más vegetación es mucho más intensa.

Arriba, desafiante, el Tian Tan (El Gran Buda). Una estatua de bronce de 34 metros de altura y 250 toneladas situada en lo alto de Ngong Ping. Para subir hasta la estatua tendremos que superar los 268 escalones que la separan del suelo.

Pero merece la pena, ya que la suerte que nos va acompañando hizo que la niebla poco a poco fuese desapareciendo, una vez arriba, y pudimos apreciar mejor la inmensidad del Buda Tian Tan.

La construcción de la estatua finalizó el 28 de diciembre de 1993 convirtiendose en la representación de buda sentado más grande del mundo. Está formada por 202 piezas de bronce.

Me recordó mucho al de Kamakura en Japón, salvo que este obviamente conserva aún el brillo del bronce.

El gran Buda es una extensión del Monasterio Po Lin simboliza la unión del hombre con la naturaleza. La estatua tiene como base una hoja de loto y está rodeada de pequeñas estatuas de dioses que representan la inmortalidad.

Tras subir y bajar escaleras y ver desde arriba el Monasterio de Po Lin, que se está ampliando y que ofrece además un montón de servicios curiosos, como la semana de meditación, comidas vegetarianas, etc, nos dejamos llevar por la situación y almorzamos allí. La comida era pura vegana, sin más. Como debería ser en un monasterio.

Con nuevas fuerzas y decididos a recorrer la isla, de nuevo otro autobús, esta vez para dirijirnos al pueblo de….. a unos 8 Km de aquí.

Esta vez bajamos las montañas hasta que llegamos a esta pequeña aldea costera, aquí ya no hay carteles luminosos y ya no se habla en inglés. La sensación es la de haber entrado en alguna parte del interior de China.

El pueblo se extiende en torno a la bahía y al río que baja de las montañas.

En este viaje estamos recorriendo un montón de lugares que edifican sobre pilares, de nuevo, aquí encontramos estructuras similares a los palafitos de Chiloé.

Desorganizado hasta los límites de la propia cordura, el pueblo se extiende de forma caótica en torno al agua, las casas, algunas con aspecto de ser más un refugio temporal que un hogar se van colgando unas de otras, manteniendo, sin embargo, cierta extraña simetría y armonía con el entorno. Los colores vivos hablan de un pueblo pesquero, de, como en Asturias, aprovechar los botes de pintura que se utilizan para los barcos para las propias casas.

Aquí si se practica el reciclaje, casi cualquier material puede formar parte de una casa, un toldo de un restaurante o tienda, láminas de zinc que han sobrado de otro lugar, barrotes de alguna casa ya derruida, todo es útil y necesario.

En la aldea no hay coches ni apenas motos, los habitantes utilizan de forma mayoritaria la bicicleta y para desplazarse más lejos (cosa que no acostumbran a hacer), los genuinos ALSAS restaurados, que en un par de horas les depositan en más civilización de la que necesitarán el resto de sus tranquilas vidas.

Es muy habitual en Asia la utilización de la bicicleta, quizás ahora más sustituida por las motos, pero en lugares como este los recursos personales son limitados, con lo que pedalear es gratis.

Las casas que se restauran desde el agua, mismo método del bambú, y en este caso pintura blanca, esto aquí, os aseguro que es un lujo desmedido.

Además de la bicicleta es normal que un gran porcentaje de los habitantes tengan una barca propia, aquí no se escatima en motores, aparcadas al lado del chamizo desvencijado, son una vez más un contraste entre el ayer y el hoy asiático, siempre tan asíncrono.

El trabajo se reparte entre la gente del pueblo, en este caso, relamen siento curiosidad y comienzo a pensar que se trata de algún tipo de hotel o restaurante… para mi desgracia mi lectura de los kanjis chinos es aún peor que la de los japoneses, aún así, sólo puedo leer “Jin”; “Hombre”…y algo como “Camino”??? ….con lo que no puedo dar más información y además me quedé con la duda.

El empeño de esta gente por vivir sobre el agua les hace crear toda una suerte de extrañas estructuras, como esta especie de puente colgante, por el que pasan bicicletas cargadas y que sirve de acceso a otro de los barrios antiguos de la aldea.

En el pequeño mercado del pueblo, muy bien abastecido, ya no encontramos cosas para turistas, más bien las cosas que los vecinos o la gente de otras aldeas pueda necesitar en su día a día, hay una cantidad considerable de vegetales, pescado del día y todo tipo de hierbas de la medicina tradicional china, que se venden a granel. En este puestecito, aunque no lo pueda parecer, básicamente lo que se vendían eran chucherías y snaks salados, fruta seca, pescado deshidratado y sobresalado…estas cosas….

Pero también vinimos a este pueblito con la sana intención de tratar de ver algún delfín rosa, esa rara criatura que solo habita en la cuenca del Amazonas, la cuenca alta del río Madeira en Bolivia y la cuenca del Orinoco, respectivamente y aquí.

El mar en frente, expectante, una señora mayor nos acompañó a la barca de su hijo, que nos dio un paseo mar adentro, saliendo de la bahía hacia mar abierto.

Y como a veces los deseos se cumplen, y yo a menudo pido cosas tan absurdas como ésta, pues tuvimos la gran suerte de ver uno de estos ejemplares, precioso, mítico, elegante …y tan rosa!!!!

Todo un regalo, a exacasos kilómetros de la megalópolis capitalista que es hoy HK.

Como hemos dicho otras muchas veces, “El futuro está en las raíces” y estas, amigos, son muy profundas.

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Lit: El cielo no cierra completamente el camino a los hombres.

Y Hong Kong es la puerta que abre el camino a un cielo mitad destartalado, mitad de puro lujo. Una de las puertas de Asia, y para nosotros la de entrada en este periplo de meses.

Llegar es tan sencillo como las 10 horas que nos separan de Londres, donde nos cobijaron las hadas, a las que una ya se acostumbra a ver en la ciudad de la niebla.

Cómo explicar la sensación al pisar este otro lado salvaje de China? Nada más llegar, todo es tan perfectamente organizado que uno siente hasta vergüenza de lo suyo, sin problemas, tren MTR hacia Kowloon para buscar nuestra ubicación, en Natham Road, muy cerquita de las Chunking Mansion. Hora de cenar y con Jet Lag, despertar a los olores que hacía ya casi 4 años que se habían relegado a uno de esos almacenes de la memoría. Pero aquí, de pronto, todo revive, y la sonrisa también. Asia, al fín.

Supongo que cada uno tendremos nuestros lugares, para mí Asia es “El lugar”, me cuesta definir qué país, qué situación, es sencillamente la sensación real de que esto es otro mundo completamente diferente a la vieja Europa.

Hong Kong no duerme, neones, coches, mercados de día y de noche, prisas que no se reflejan en el ritmo en que caminan sus habitantes en el metro o en las aceras. Un ritmo cambiante. Colonia inglesa? Mmm, bueno, si, quizás lo fué. Hoy Hong Kong es e Hollywood de Asia, el paraiso de los nuevo ricos de China, y sin duda una oda al capitalismo en todo su esplendor.

Pero hay más, mucho más, sólo hay que perderse un poco en Kowloon para cerciorarse de que ese mucho más habita en las esquinas y tras el intenso olor a salsa de pescado.

Kowloon se resistió al avance de los rascacielos y permanece casi intacto. Kowloon se estableció a mediados del S XIX cuando fue utilizado como puesto de vigilancia contra los piratas que en la zona amenazaban el comercio de sal.Tras la cesión de la isla de Hong Kong al Imperio británico en 1842, de acuerdo al Tratado de Nankín, la autoridad Qing de China creyó necesario establecer en la ciudad amurallada un punto de control para supervisar la actividad de la zona y el cumplimiento del acuerdo, ante la cada vez mayor influencia británica en el área.

Tras la rendición de Japón, el recinto ya sin murallas se convirtió en un reducto donde se agruparon todos los expatriados, los que ya estaban y los que iban llegando. Los Británicos trataron de desalojar Kowloon sin éxito, ya que a gran velocidad la antigua ciudad amurallada se convertía en un punto estrátegico de la actividad comercial de Hong Kong. El tráfico de opio, alcohol y prostitución, que se sostenía gracias a la demanda de los propios colonos hicieron de Kowloon un punto irreductible, una necesidad y un mercado para todo lo que no tenía cabida ni en la estricta sociedad británica ni al otro lado de las tierras conquistadas.

Desaparecido el muro de piedra, se levantaba día a día el aún más inexpugnable muro invisible de la ilegalidad, en torno a un pequeño lugar de apenas 100 metros por 200 metros de superficie. Un inframundo insalubre y corrupto dentro del paraíso incipiente de Hong Kong.

Y es este ambiente mítico el que hoy se vislumbras tras las puertas que llevan a pasadizos y pasillos oscuros, a calles sucias por las que avanzan cientos de expatriados, sus hijos, sus nietos y los cientos de turistas despistados, que ajenos a la historia ven en este barrio un paraíso para las compras de última hora, que se sienten firmemente convencidos de que han llegado al lugar donde “todo vale”. Para mí, hoy en día Kowloon está claramente organizado, no se si decir mafia, grupos de comerciantes o asociaciones no del todo lícitas, pero es algo que se percibe en el ambiente, como el olor a salsa de pescado.

Pero hay rincones y huecos, dónde no suele pasear el que busca una copia de Rolex al mejor precio. Abandonando las calles comerciales, podemos encontrar el mercado de los pájaros, que en realidad es un jardín en el que hay varios puestos con jaulas de bambú, de madera tallada y accesorios, comida, grillos y todo lo que una de estas aves pueda necesitar.

Los vendedores y algunos de los asiduos muestran sus mejores ejemplares sin disimulo y con cierta soberbia…

No digo que me guste, ya que en cierto sentido me da pena que los pajarines estén aquí a modo de parque temático, pero tratando de comprender un poco el por qué, los dueños los cuidan, los lavan, alimentan, les ayudan a que canten y se relaciones con otros pájaros. En una ciudad donde el espacio es un lujo que no está al alcance de casi nadie, convivir con un pajarín es toda un ejemplo de fé.

Y en la tarde, todo bulle. En los puestos callejeros se prepara comida constantemente, patas de pollo, crestas, tripas, callos, vísceras de todo tipo que humean mientras se cuecen los Noodles en la olla de al lado. Furta que birlla bajo las lámparas, mil olores y sabores a tu alcance y extremadamente baratos.

Todo lo que cuentan aquellos que ya habían estado es cierto y aún más, el pescado se sacrifica en el momento en que se va a comer, mientras permanece en baldes con oxigeno, lo mismo para el marisco, todo es muy fresco. El ritmo en que estas personas alimentan a  la ciudad es realmente frenético. Y es que comer en uno de estos puestos no cuesta más de 3 €. Una vez que superamos la primera adversión encontramos que casi siempre son unas de las mejores opciones. Siempre, eso sí, que estés dispuesto a mimetizarte con el ambiente. Eso de “donde fueres haz lo que vieres” lo podemos aplicar con absoluta destreza aquí. Sin embargo si crees que no estás preparado, a lo largo de Nathan Road podrás encontrar comida occidental, franquicias populares y casi cualquier cosa que desees. Yo creo que merece la pena acercarse a la cultura desde todas las partes posibles, superar las barreras de nuestro hábitos, al fin y al cabo, no estamos ya en casa, no?

En una ciudad que sigue creciendo hacia arriba se utilizan andamios de bambú, que se sujetan con cuerdas, se transportan de cualquier manera unos sobre otros generalmente en carretillas, se apilan sin seguir ningún orden en la acera o donde más cercanos queden a la fachada sobre la que trabajar lo mejor es la forma de apoyarlos en el terreno, las zapatas allí son inexistentes, aquí se apoya directamente sobre la superficie que sea, sin ningún tipo de encuentro. Las estructuras de Bambú pueden llegar hasta los 60 pisos tranquilamente. Este es el contraste de Asia.

Este es un contraste importante, lo mismo que el de las muchas religiones que aquí conviven. En Hong Kong se practican todas las religiones tradicionales chinas. El culto a los ancestros es predominante debido a la fuerte influencia confuciana, mientras que elcristianismo es practicado por un 10% de la población. La comunidad cristiana se divide a partes aproximadamente iguales entre católicos y protestantes. Se estima que hay también alrededor de 70.000 musulmanes en Hong Kong, y entre 2.000 y 3.000 judíos.

En una mixtura que parece sacada de algún libro de ciencia ficción bizarra, se reza en silencio y con incienso mientras al otro lado de la calle el verdadero dios sigue siendo el brillante “Kin”, los  HK$.

Me resulto curioso y sorprendente el contraste entre una cosa y otra, como siempre en Asia.

Visitar Wong Tai Sin donde  se practican tres religiones: taoísmo, budismo y confucianismo.

Y las tradiciones, incienso que purifique…y que ayude con los caminos entre los mundos visibles y los invisibles.

Mientras al otro lado el SXXI contínua su escalada…

Hasta aquí llegan los propios habitantes, turistas que tratan de copiar las formas, ancianos, mujeres y adolescentes que usan el Iching para resolver dudas sobre su propia vida, intérpretes que por unos cuantos HK$ te darán su versión de los palillos, convertida en una hermosa historia en tono profético…quién se puede resistir a dejar nuestro destino en manos de la anciana con ojos sabios? En todas partes hay negocio en HK.

Pero, además de Kowloon está el otro lado de la Bahía, tras el impresionante Skyline:  Central y Soho. Subiendo por The Central–Mid-levels escalators, vamos avanzando en lo que sirvió de referente en Blade Runner. Lo mejor es llegar arriba del todo y luego bajar caminado.

Sin prisas, ya que en cada rincón que deja un rascacielos hay un callejón, una calle del gato o una tienda que hace tiempo debió haberse convertido en museo.

En esta ciudad donde todo es posible, la arquitectura se ve limitada por las montañas que rodean HK, Hoy día, la isla de Hong Kong se ha convertido en una de las capitales mundiales de la arquitectura moderna. Hong Kong es la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos.La mayor parte de estos rascacielos se concentran alrededor del distrito central, concretamente en las áreas de Central, Admiralty y Wan Chai, y a lo largo de la línea de costa de la bahía del puerto Victoria en dirección Causeway Bay. Cuatro de los 15 rascacielos más altos del mundo están en Hong Kong.

Si tuviese que hacer un resumen de lo que uno no se puede perder aquí, además de lo ya visto, además de callejear, de perderse y encontrarse, de mapear Kowloon sin prisa, os recomendaría subir al Victoria Peak en tranvía. Memorable experiencia. En mi caso estuve esperando 5 días a ver si la niebla se iba, ya que era realmente estúpido subir para no ver nada. El último día y con un exceso de fe, subimos. Hermoso mar de niebla desde arriba, no se veía nada en absoluto. Cenamos dándonos un homenaje en un buen restaurante, y luego recorrer entre la noche de niebla el pico…dejando que la naturaleza monzónica de esta ciudad se cuele por nuestros poros.

No olvideis la parte más freak, y podeis ir a explorar  Chunking Mansion, un paraiso que ha cambiado el olor a salsa de pescado por los currys hindúes y dónde conviven más de 400 nacionalidades diferentes. Si habéis visto Chungking Express ,esta visita era absolutamente necesaria.

Por cierto, cuando subimos al Peak, finalmente, en los postres,  sucedió esta maravilla!

Uno de los mejores lugares del mundo para creer en los cuentos bizarros y en el Cyberpunk más decadente.

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¿Sabíais que los Pingüinos no pueden nadar hacia atrás?…Yo tampoco lo sabía hasta que llegué aquí.

Este sin duda ha sido uno de los momentos más emocionantes del viaje, era un deseo, en parte mío, en parte de mi “hermana Kena”, cuando ya hace tantos años me dijo que ella lo que quería era vivir cerca de los pingüinos Emperador (y de otros también bueno). Cosas de la vida, el día que fui con ella en Chiloé a las Pingüineras no nos pudimos acercar mucho porque había temporal.

En Ushuaia se organizan muchas excursiones en plan dominguero, te suben en una especie de ferry pequeño y te dan un paseo de 5 horas hasta la isla en la que están, los ves desde el barco mientras te peleas con algún brasileño con trípode gigantesco y tele aún más gigantesco, mientras suena a todo trapo Maná en los altavoces del sarao.

Pero hay otras opciones, o al menos, hay otra opción. Menos conocida, eso sí. Más cara, eso también, pero infinitamente más positiva.

Tengo la enorme suerte de convivir con un Geek, algo freak a ratos, pero que conoce mis deseos y muy a menudo busca las maneras. Bien. Ka encontró una pequeña empresita que hace una excursión a la Estancia Harberton.

La Estancia Harberton es la más antigua en el sector argentino de Tierra del Fuego. Su fundador, Thomas Bridges, era un huérfano encontrado sobre un puente en Inglaterra, que luego fue adoptado por un misionero Anglicano, el Rev. G. P. Despard. En 1856, a los 13 años de edad, fue llevado con su familia adoptiva a la Isla Keppel (Vigía) en las Islas Malvinas, donde se estaba instalando una misión. Allí, aprendió el idioma Yahgán, la lengua de los canoeros Yámana del sur de Tierra del Fuego.

Hoy, la estancia pertenece a los nietos de Will y Lucas, hijos de Thomas Bridges. Su administrador, Thomas D. Goodall, es cuarta generación (bisnieto) del fundador y vive en la estancia con su familia (miembros de la quinta y sexta generación), en la casa original construida en 1887.

La estancia abarca aproximadamente 20.000 hectáreas de montañas, bosques, lagos e islas. En 2009, Yécapasela tiene una colonia de 3.000 parejas reproductivas del pingüino magallánico (Spheniscus magellanicus), 13 parejas de pingüino papúa (Pygoscelis papua) y 155 parejas de cormoranes roqueros (Phalacrocorax magellanicus), que anidan en los acantilados hacia el sur.

Debido a un acuerdo entre la estancia, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de Ushuaia y el Gobierno de Tierra del Fuego, cada día se permite el descenso en la isla de 40 personas en cuatro grupos para realizar caminatas con los pingüinos, como parte de un estudio de imanto del turismo sobre estas aves. Por razones de seguridad, esto únicamente se permite con un guía especializado, en un sendero delimitado y bajo normas especificas, que contribuyen a la satisfacción tanto de los visitantes como de los pingüinos. Se observan principalmente los pingüinos magallánicos; los pingüinos papúa son más sensibles, por lo cual sólo es posible avistarlos en la distancia.

La empresa concesionaria es la agencia Pira Tour. Los viajes se realizan únicamente desde la estancia, con una duración de una hora y media aproximadamente (15 minutos de navegación, ida). La excursión se puede contratar desde la estancia o bien tomando el bus de Pira Tour en Ushuaia, pero es necesario realizar una reserva con antelación (www.piratour.com.ar), debido al cupo limitado.

Nosotros tuvimos de nuevo la enorme suerte, de que el día que decidimos ir, dejaban entrar a menos personal, y únicamente entramos 8 personas.

No os voy a decir nada más, como muestra un botón, y este es un botón con mi sonrisa!

A la isla nos llevó Lucas, descendiente de Bridges que nos comentó un poco el funcionamiento de la estancia. Isla Martillo en Enero, que es cuando la visitamos está a pleno rendimiento, las crias de Magallánico han nacido hace apenas un mes y aún están en los nidos junto a sus mamás, cambiando el plumaje poco a poco. En la playa, nada más llegar te encuentras con miles de pingüinos de Magallanes, al sol o al viento, para ellos ahora mismo, hace mucho calor!

Pero lo realmente curioso es que 14 parejas de Pingüinos Papúa, que sólo habitan en la Antártida y que decidieron venirse también a anidar. Aquí los teníamos, en un momento de toma de decisiones al más estilo Sicciliani.

Las crias disfrutan del sol y con enorme curiosidad te observan, primero con este ojo y luego con el otro.

Caminar entre pingüinos no es peligroso siempre que se guarden unas normas básicas, la primera de ellas es respetar en todo momento su espacio. Para no interferir en el mismo, en la isla los senderos están señalizados con pequeñas piedritas, hay que intentar no salirse del camino, no molestarles, no hablar alto, no acercarse demasiado, a no ser que sean ellos los que se acerquen. Normalmente no atacan, pero si deciden hacerlo la verdad es que es bastante sencillo darse cuenta y poner remedio a la situación ya que los pingüinos no tienen visión periférica, con lo que para ver algo que está justo delante de ellos, primero miran con un ojo y luego con el otro. Asi es que, si ves a un pingüino ladear la cabeza de forma constante no es que trate de hacer ningún tipo de ritual de saludo, no, es que está calculando exactamente dónde estás para propinarte un buen picotazo. La solución es bien sencilla, nos movemos medio metro hacia un lado y el pobre tendrá que calcular de nuevo al trayectoria del picotazo.

Sin embargo a este pequeñín no le molestaba en absoluto mi presencia sentada al borde del sendero, al contrario, vino caminando despacito y se quedó a mi lado tomando el sol.

Mientras, unos metros más arriba, el consejo Sicciliani había tomando ya una decisión, “Aprovechar el sol del día y disolverse”, quizás en otra ocasión pondremos orden a esta comuna…

El pingüino Papua (Pygosceles Papua) mide entre 71 a 75 cm. y pesa unos 6 kilogramos. Tiene pecho blanco y cabeza negra con una franja blanca que parte de los ojos hacia atrás. El pico es anaranjado y sus patas rosáceas. Machos y hembras son monomórficos y difíciles de diferenciar.Construyen los nidos con piedras en pequeñas colinas, en las que se congregan varias docenas o unos pocos cientos de pingüinos. Ponen dos huevos a principios de primavera, e incuban y cuidan de los polluelos durante todo el verano. Para principios de otoño las crías ya realizan prácticamente vida independiente.

En este momento, algunos aún tenían algún huevo, pero la mayoría ya estaba rodeado por su prole.

Pero no todo es felicidad en Isla Martillo. También habitan (O al menos pasan grandes temporadas) los Skúas, el mayor depredador de los pingüinos. Se caracterizan  por su gran tamaño y agresividad. Como todos los págalos, es un ave predadora y oportunista.

Los Pingüinitos aún no saben lo que es lidiar contra los Skúas, sin embargo han aprendido a agruparse cuando mamí tiene que irse al agua a pescar o a darse un remojón para poder aguantar mejor el calor (Os he dicho ya que para ellos los 8º que teníamos es clima tropical?…  )

La isla está completamente horadada con los nidos de los pingüinos. Éstos forman parejas monógamas y por lo general suelen anidar en el mismo nido primavera tras primavera.

Cuando un pingüino nace posee un plumaje que se denomina “plumón” y que permanece durante los 2 o 3 primeros meses de vida. Este plumaje se les cae y se renueva para que las crías puedan acceder al mar por primera vez. A estos dos aún les queda más de un mes.

La vida ahora es bien sencilla, mientras sus padres descansan y pescan para alimentarlos, ellos duermen, les van quitando el plumón, los miman y les van enseñado cositas sencillas mediante el juego.

Pero las mamás son muy abnegadas y los dejan bien guapos. Ellas saben que el tiempo corre y que en un mes comenzará el otoño, sus pequeños tiene que estar preparados para entonces, aún deben aprender a nadar, a pescar y a reconocer a la comunidad como parte de su gran familia, a la que regresarán la próxima primavera para buscar pareja y anidar.

En fin, que no sólo es recomendable, si no que es una buena práctica de observación y aprendizaje. En la estancia además, se ubica el Centro Austral de Investigaciones Científicas, donde se realizan laboras de estudios y control del clima y trabajos relacionados con la biología marina, muy muy interesantes. Con tu entrada contriubuyes a la conservación de Isla Martillo y a que continuen las investigaciones y las actividades necesarias para la protección de estas aves.

Otro de mis deseos cumplidos. A veces, va a ser verdad eso de que el universo conspira para que cumplamos con nuestros deseos más íntimos y honestos!

Al finalizar la caminata con los Pingüinos (yo no me quería ir, jeje) me encontré con esta escena, más propia de una teleserie familiar que de estas aves australes. Pero curiosa, al fin y al cabo, si es que, en el fondo, cuando nos quitan las palabras, somos todos bastante parecidos! Y qué bueno es eso!

“Nuestro puerto, dada su ubicación, estaba siempre bien protegido por las tierras que se levantaban detrás de él hacia el nordeste; la nueva casa recibía el sol en verano hasta bien entrada la tarde, cuando las pesadas sombras de la colina protectora del fondo invadían el lugar. La luz crepuscular lucia sus últimos destellos en las colinas y en los bosques de los alrededores del puerto. Era la hora en que mis padres tomados del brazo, daban su paseo vespertino hasta que caía la noche y el aire se tornaba frío; luego, al reflejarse las colinas en las oscuras aguas tranquilas, el paisaje adquiría un plácido encanto, tan especial, que no encuentro palabras para describirlo.”

E. Lucas Bridges, 2000.  El Último Confín de la Tierra.  Ed. Sudamericana, Buenos Aires. p. 142.

Siempre había soñado con llegar al fin del mundo conocido, aventurarme entre las pequeñas islas rocosas donde Kongre y Carcante no daban tregua a los resigandos  Moriz, Vazquez y Felipe.

Uno va construyendo su vida en base a recuerdos internos de cosas que ni siquiera han sucedido, los anhelos o los deseos de aventura, la curiosidad, en mi caso al menos ha llegado siempre muy influenciada por la cantidad de libros que he leído en tardes y noches de otoños, inviernos y primaveras en el pueblo. Quizás este era mi modo de explorar el mundo. Qué curioso es años más tarde redescubrir que siempre quisiste, desde los 7 años, avistar un cormorán o un León Marino, y que todo eso se lo debes a los libros de Julio Verne, nada menos.

Sea cual sea el modo, he conseguido cumplir uno de mis deseos más internos. Y he llegado al que durante siglos fue el fin del mundo conocido.

Ushuaia es la capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lasserre y se ubica en las costas del canal Beagle rodeada por la cadena montañosa del Martial, en la bahía de Ushuaia.

Ushuaia es generalmente considerada la ciudad más austral del mundo.

Los primeros pobladores de estas tierras llegaron a pie a lo que es hoy la isla Grande de Tierra del Fuego, hace más de once milenios. Fueron cazadores y recolectores nómadas provenientes del Norte, dispuestos a sobrevivir con los recursos naturales de un espacio que aún se mantenía conectado a la Patagonia continental. Los Yámanas.

La pequeña ciudad de Ushuaia se encuentra rodeada de agua y piedra, al otro lado de los Andes, todo un privilegio!

Mires hacia donde mires ves agua y montañas, la sensación de que has llegado al final de la tierra es clara e indescriptible. El aire extremadamente puro, la luz, los glaciares, la fauna y los mil millones de pequeños detalles hacen de este uno de los lugares más especiales del planeta.

Pero yo iba con una idea clara, quería llegar a ese faro, a pesar de saber que este sólo es una réplica del original. Necesitaba conocer los paisajes donde Verne desarrolló la experiencia de dos fareros que, en una isla que aparenta estar deshabitada, ven alterados sus objetivos con la llegada de unos violentos piratas. Como desde a partir de entonces, el relato se transforma en una seguidilla de luchas que se desarrollan con el faro del fin del mundo como único testigo.

Y sucedió! Una vez me dijeron “Cuidado con los deseos que pides que luego se cumplen”, aquí estaba yo, emocionada y con sonrisa, ante el faro del fin del Mundo.

En mitad de la ensimismación, un Cormorán con prisas despegaba en la proa, mientras a mi lado captaban el momento con tremendo ajuste. Intuyo que hay más, los puedo oir a lo lejos…

Y efectivamente que hay más, miles! Que pasan la tarde esperando el rayo de sol que atraviese la nube, secandose bajo la cálida brisa del verano austral. Esperando el milagro.

Pero no sólo hay Cormoranes en estos parajes, también Leones Marinos con su harém particular. En 2 minutos salió el sol y todos los que deambulaban por la isla rocosa decidieron acomodarse en la piedra caliente.

El macho, orgulloso de su prole no podía más que rascarse una oreja en actitud de claro disimulo, mientras las hembras a ratos iban a ratos le daban la espalda, según el rayo de sol que tocase.

Para los que no os ubiqueis del todo, Ushuaia se encuentra en la Isla Grande de Tierra de Fuego, separada del continente por el estrecho de Magallanes.Está delimitada al sur por el canal Beagle, al este por el océano Atlántico y al oeste por el océano Pacífico.

Hace casi 500 años, un grupo de exploradores del Viejo Mundo avistó las costas de una tierra desconocida.

Fuegos dispersos y columnas de humo de las fogatas de los nativos parecían flotar sobre las aguas, en la neblina delamanecer. Fue posiblemente este entorno místico el que dio su nombre a la Isla: Tierra del Fuego.

Difícil de explicar con palabras, el continente parece que se va rompiendo en pedazos, donde las aguas heladas y una soledad misteriosa y atrayente te va hablando de la Antártida…Como señaló Darwin al llegar aquí:

“¿Por qué, pues –y no soy el único a quien le sucede-, por qué estos áridos desiertos han echado tan profundas raíces en mi memora?.”

Con la premisa de Neruda; “VALPARAÍSO, qué disparate eres, qué loco, puerto loco, qué cabeza con cerros, desgreñada, no acabas de peinarte, nunca tuviste tiempo de vestirte, siempre te sorprendió la vida, te despertó la muerte…”

Llegamos a Valparaiso de mañana, tras conducir desde Santiago como una hora. Valparaiso es la luz y es el mar, es el azul y la espuma. Las colinas y los colores. Es un remanso en el Pacífico. Es el otro lado de la página que dejaste sin leer.

Comenzando desde arriba, Desde la parte alta del pueblo te puedes ir descolgando junto a los Cormoranes que vigilan las mareas. Un momento de paz tras un par de días de viaje.

Y Valparaiso, releído siempre tras el cristal de Neruda, la Bohemia del puerto que una esperaba encontrar, los relatos de Carmen que hicieron que fuese irremediable aparecer aquí.

Esta ciudad de colores huele a mar y a luz. En las calles miles de paseantes, de atareados, de algunos que llevan lienzo bajo el brazo. Un ir y venir, subiendo y bajando. Un paseo interior donde quedan claras las premisas, quienes somos y por qué estamos aquí.

Hasta la muerte mira al mar en este puerto. Los tres cementerios tienen una ubicación privilegiada, y es que hasta hace relativamente poco aún se lanzaban los cadáveres al mar. Que mejor oda! Hoy por hoy esta ciudad sin almas disfruta de la brisa marina, con sorprendente disimulo.

Y la huella de los viejos Tranvías, tan necesarios como hermosos. La ciudad aún cableada, las vías en las colinas. Las ganas de subir a cada uno de los cerros. Hoy no queda rastro de todo esto, sustituidos por buses que a duras penas suben a la parte alta, donde se puede, y si no, escaleras.

Valparaiso es una joya escondida en Latinoamérica. Un puerto lleno de historia y nostalgia, una curiosidad urbanística y arquitectónica, una ciudad que nunca fue fundada.
Valparaíso es una bahía natural rodeada de una cadena montañosa de tipo cordillerano que baña sus faldas en el mar y que la convierte en un anfiteatro que mira hacia el Pacífico.

Valparaíso selló su destino atado al mar. Creció como una aldea y fue haciéndose importante. Ya en el siglo XIX Valparaíso se transforma en un bullente lugar de actividad económica, en uno de los principales puertos del Pacífico, en el paradero obligado después de cruzar el Cabo de Hornos y un trampolín para llegar a las costas de Norteamérica. La ciudad crece y se agita, convirtiéndose en una urbe cosmopolita y dinámica.

Charles Darwin estuvo en Valparaíso después de cruzar el Cabo de Hornos; el escritor nicaragüense Rubén Darío trabajó como funcionario de la Aduana de Valparaíso, y se cuenta que esta experiencia inspiró su libro “Azul“; Pablo Neruda construyó en Valparaíso una de sus delirantes casas llamada “La Sebastiana” en donde el poeta hinchaba las velas de su poesía con viento de inspiración .

Pero Valparaiso es un día y una noche, bien merece un paseo tranquilo por el Mercado del Puerto y la Batería Esmeralda y sencillamente dejarse llevar un poco por los colores. Sin demasiado orden. Casual.

Llegamos a Santiago tras largo viaje de vuelta en Cruz del Sur, que esta vez pasó factura a mi cuello dejándome con un poco forma de ganso. Directos a buscar los apartamentos que habíamos visto, nunca resulta sencillo cerrar nada en Chile, previa discusión al modo que me habían enseñado previamente en el sur, finalmente conseguimos un loft muy curioso por el mismo ajustado precio. Una vez allí, revisar el correo y a la calle!

Estamos en el barrio Bellas Artes, pues lo primero que hicimos fue abandonarnos al caos bello de la ciudad de Santiago.

Encontramos facilmente la Academia de Bellas Artes, dónde tratamos de ver alguna exposición pero rápidamente fuimos captados por un señor que era fisioterapeuta y que me vio haciendo el gansito y se apiadó de mí, masaje descontracturante al instante. Tras eso, vueltitas por el edificio y a la solana del mediodía.

Santiago no es una de las ciudades más bonitas del mundo, a pesar de ello impresiona mucho ver la coordillera de los Andes justo detrás. En verano la capital está muy contaminada, a lo largo y ancho hay una espesa capa de neblina gris que va cayendo poco a poco sobre los edificios. A pesar de esto, encontramos rincones bellos en nuestro paseo de exploración.

Para llegar finalmente al Mercado Central en busca de alimento, este mercado es muy curioso, es una mezcla de mercado típico y lonja, aquí podeis comer en las diversas cocinerías todo tipo de pescados y mariscos chilenos, con precios reducidos. Un buen lugar desde donde partir de nuevo.

Como siempre, a lo largo de este país, las formas de preparar la comida son muy naturales, sin excesivos complejos, especias las justas y necesarias, eso si, que no falte nunca ni el ají ni el cilantro.

Y como veníamos cargaditos de verde del sur, estos rojos nos deslumbraron tanto que rápido esta misma tarde gestionamos la posibilidad de alquilar un coche al día siguiente para irnos a Valparaiso y las playas cercanas a Viña del Mar.

Atardeciendo en la piscina de un rascacielos, con los Andes como testigo, casi casi sentimos que aquello era un descanso merecido. No estábamos nosotros para urbes a estas alturas de la película.

Por eso mismo dejamos que la noche se convirtiese en aliada, eso si, no sin antes traernos una cenita de las buenas a casita y uno de mis descubrimientos en Chile. La Palta (Aguacate) En España no lo suelo comer, no me suele gustar el sabor, tras la experiencia en Chile ha cambiado de forma radical mi opinión sobre este ingrediente. Más aún tras descubrir los makis envueltos en palta, con salmón y crema de queso, tremendamente deliciosos!!! Prometo pasar la receta!

Y así nos recibió Santiago, los que habéis estado sabréis que hay muchísimos perros callejeros. Mención especial para esta pastora que nos escoltó desde La Alameda hasta justo la puerta del apartamento, saludando por el camino a viejos amigos y conocidos. Por su paciencia y tesón se ganó unas salchichas que compramos nada más llegar. Y es que uno hace amigos en cualquier parte!

Y tras 13 días en Chiloé la cosa llegaba a su fin, con mucha pena, porque ahora ya conocíamos un poquito más la isla, nos habíamos acostumbrado a la casita del bosque, a las charlas en la escalera de madera, a los desayunos de pan amasado, a pasar el día al sol con amigos… pero es lo de siempre, podríamos quedarnos un mes más aquí y la sensación sería exactamente la misma, o más arraigada aún.

Tocaba ir despidiéndose de los Palafitos, con ruta por la costanera, atisbando los equilibrios de la madera sobre el agua.

Recordando algunas frases encontradas, un mantra para hoy y mañana, los cuatro días que compartimos y que pesan tanto en nuestro banco de recuerdos.

Castro es una ciudad bonita, que mira al mar y a la tierra, donde tan rápido encuentras lo más tradicional o clases de reiki, donde habita parte del pueblo Mapuche y dónde se practica yoga. Es un lugar donde confluye cada uno de los viajeros o expatriados que tratan de acercarse a los locales con sigilo, observando lento.

Y los pajarines siguen ahí, con tantas ganas de saludar al mar, de despedir el día y encontrarse de nuevo con otro.

Estos pajarines viven en la ventana de un palafito especial, uno que ha costado tiempo y esfuerzo conseguir. El palafito de las mujeres que se unieron en cooperativa para tejer con lana chilota, para teñir, para afieltrar. Mujeres todas, que hoy viven de esto y que mantienen la ilusión en su proyecto, en vivir su propia historia personal.

Preciosos teñidos, colorines que alegran el alma, como la ciudad, como la isla, todo color ante los días de lluvia y temporal.

Desde el puerto, Castro emula a San Francisco en pequeñito, con la calma que ofrece la ubicación austral. Calle arriba o calle abajo, siempre hay un hueco en medio donde encontrar un tesoro escondido, un algo que no debería estar aquí y sin embargo está.

Hasta Silvio tiene su hueco, alguien que confió en los unicornios azules y decidió hacerse un hotel en su nombre, tan romántico.

Algo que me gustó mucho de las casas Chilotas es que casi todas tienen figuritas y objetos personales, más bien freaks en las ventanas. Puedes ver de todo, fotografías de los nietos, figuritas de los Chinos, algún gato durmiendo la siesta al sol y de vez en cuando, incluso, unicornios azules.

El color inunda cada hueco, y es raro no encontrar una calle cuyas casas hayan sido customizadas a gusto del propietario, en este caso, la familia Thompson, a falta de jardín, se dibujó uno en la fachada.

Y la lana Chilota, presente en cada rincón, en los mercados y en la mayoría de las tiendas de artesanías. He aquí el último punto del proceso de recuperación del cordero chilote. La manufactura de su lana.

Pero aún hay más tesoros escondidos. En esta isla se vive de lo que la propia tierra ofrece, ya sea el marisco, el pescado, la lana, la madera…y otros aún más curiosos, como es el caso del Pompon, un liquen muy especial que crece en estos terrenos húmedos y que se saca y se deja en secaderos para posteriormente vendérselo a los japoneses que lo utilizan como absorbente para los pañales de sus bebés.

Lo mismo sucede con el marisco, las Cholgas (almejas enormes) se encuentran en sacos de varios kilos a precios que harían temblar toda la industria gallega.

Pero una aprende a mirar con otros ojos, y a confiar en la posibilidad de que realmente una existencia más sencilla y natural es posible, este es un gran ejemplo de ello.

Con motivo de nuestra llegada, nos invitaron a  varios asados. El primero de mano de Peña, un sibarita chileno que compartió con nosotros carne, vino y estupenda conversación, aún le debo una cena japonesa la próxima vez que volvamos a vernos! La familia Calderón, la mamá de Ceci con su delicioso salmón asado, su adictivo pisco-amaretto, la hospitalidad de Keno y de toda toda la familia, gracias! Y por último, el honor de que nos invitasen a un Quincho auténtico, con carne de cordero Chilota (Este si que es el último paso del proceso). Un Quincho es una estructura de madera abierta por el tejado que se utiliza para asar al palo corderos y carnes, con parrilla incluida y dónde se suele reunir la familia y los amigos para compartir conversación y comida. Muchas gracias también a Patricio por hacerlo posible!

Este modo de asar el cordero es similar al que se utiliza en León para lo que llaman “Cordero a la Estaca”, he de decir que la labor de dar vueltas a la carne hace realmente que quede extremadamente jugoso. Hasta yo que no soy muy carnivora disfruté de este gran regalo.

No es habitual que las mujeres se encarguen de dar vueltas a la carne, pero como tenemos una pequeña transgresora, esto se hizo realidad bajo la atenta mirada de todos los invitados!!! Yo creo que fue lo que le dio el toque final delicioso al asado!

Y poco más que contar, o mucho más, pero esto quedará para mis propios archivos personales. Para llegar a Chiloé deberéis recorrer más de la mitad de Chile, pero os puedo asegurar que el destino es realmente hermoso. Al final del viaje, la imagen que muchos vienen buscando, los palafitos de Castro, día tras día, como las mareas que los mecen.

Y conmigo, la clara sensación de no un adiós, más bien un hasta luego, un “ya se dónde vives y cuando piense en tí recorreré tu mismo camino a casa” , como una mirada felina al otro lado de la ventana. Un principio para un fin!

Corderos? Por qué? Pues porque nuestro viaje a Chiloé he tenido muchos que ver con estos pequeños rumiantes. Curioso, realmente curioso. Os voy a explicar el por qué.

Mi gran amiga Kena trabaja en Chiloé y su ámbito de acción es la gran labor que lleva a cabo el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas) en la X región.

Durante nuestro viaje conocimos a muchas de las personas que están ligadas a los proyectos del INIa en Chiloé.

Hoy por hoy, En el Centro Experimental INIA Butalcura, ubicado en la comuna de Dalcahue, en la isla de Chiloé, se trabaja de forma constante en el Programa de Recuperación y Desarrollo Ovino para la Provincia de Chiloé, promoviendo, entre otras actividades la promoción de la Denominación de origen para esta raza.

Dentro de uno de estos programas, tuve el placer de asistir a la presentación del programa y de las actividades que se llevan a cabo, dirigido hacía un grupo de visitantes de Santa Cruz, en su mayoría pertenecientes al pueblo Mapuche.

El encargado de honor y el mejor ejemplo es D. Miguel Gamin, productor Chilota que ejemplifica la labor, el esfuerzo y la constancia de una idea.

Miguel Gamín, representante del Grupo de Multiplicadores de Genética Ovina asociado al proyecto califica el Programa de Desarrollo Ovino como “trascendental para la ganadería ovina de Chiloé”.

Gamín puntualiza que “gracias al apoyo técnico que nos han dado los profesionales del INIA hemos mejorado nuestros índices productivos, disminuyendo la mortalidad de corderos y aumentando la productividad y rentabilidad de nuestros predios”. Como ejemplo del progreso alcanzado aportó antecedentes de su propia experiencia. “Actualmente yo tengo 600 ovejas y con eso logro educar a 2 hijos en la universidad”, sostiene.

Como podréis imaginar uno de los factores de éxito de este tipo de experiencias de promoción y divulgación es el hecho de que sea una experiencia totalmente vivencial, en la que los futuros productores pueden conocer paso a paso todo el proceso desde el principio mismo, las propias instalaciones de los productores.

D. Miguel Gamín es un experto ya en estos lindes, dando toda la información precisa y necesaria y empatizando con los visitantes. Siempre dispuesto a resolver dudas y animarles a dar el paso hacía un trabajo mucho más reconocido, a través de su propia experiencia como productor.

Estas comunidades indígenas dispersadas por el sur del país, aún carecen de recursos o de la organización suficiente para colaborar de forma conjunta para comenzar a trabajar en estos ámbitos, por ello se trata de dar a conocer el programa, de acercarse a las particularidades de cada comunidad.

Mejorar la genética del ovino chilote y generar las capacidades técnicas para aumentar la producción y reducir la mortalidad de los corderos son otros de los objetivos de este programa.

Uno de los aspectos más necesarios es la construcción de galpones que se acondicionan para que las ovejas puedan resguardarse cuando vana  tener crias, disminuyendo la mortalidad y las pérdidas de corderos. La de Gamín es un buen modelo a seguir, donde la sencillez y la utilidad han cumplido con la función para la que se las destinó al inicio.

Ajenos a nuestra visita, los corderos seguían con su ajetreada jornada de rumia, bajo un sol de verano en Chiloé.

En este proceso, el cordero se cria para carne, leche en menor medida y también para labores artesanales con la lana, muy valorada en la región y de estupendas características. En la parte superior del Galpón, se guarda y se ventila la lana, que posteriormente se venderá a la industria y a las artesanas de la región.

Uno de los mejores ejemplos que encontramos ha sido “Manolito”, un macho de cordero Chilote, criado por Patricio, otro productor, al que le alberga una larga vida en estos campos de Chiloé.

El trabajo que se realiza en el INIA es muy importante, cada una de las personas que forman el proyecto, desde su Director, el Dr. Rodrigo de la Barra, los investigadores, trabajadores, los productores como D. Miguel Gamín o Patricio, las artesanas, todos ellos, están creando un modelo de trabajo cooperativo que está ofreciendo un nuevo impulso a la región, y lo que es aún más importante, perspectivas de futuro y recursos necesarios para progresar y hacer de esta región, un ámbito autosustentable. Un gran trabajo! Sin duda alguna!

Personalmente me gustaría agradecer a D. Miguel Gamín y a su mujer la generosidad y hospitalidad que tuvieron con nosotros. Ellos y toda su familia! Nos llevamos un gran recu